Агротехника выращивания в открытом грунте

Предлагаем ознакомиться со статьей на тему: "Агротехника выращивания в открытом грунте" с советами и комментариями специалистов.

Секреты выращивания моркови в открытом грунте. Агротехника и особенности посадки в регионах

Морковь (лат. Daucus) представляет Зонтичное семейство. Само наименование родилось в праславянском языке. На территории Америки, Новой Зеландии, Австралии, Средиземноморья и Африки данный корнеплод можно встретить в дикой природе. На приусадебных участках выращивают морковь культурную и посевную (лат.Daucus sativus), имеющую сорта кормовые и столовые. За 4 тыс. лет выведено огромное количество сортов моркови.

Изначально в приготовлении еды применяли только зелень и семена моркови. В Европе морковь появилась в 10-13 в. н. э., а вот на Руси первое упоминание о ней возникло в 16 в. н. э.

Общие советы по технологии возделывания культуры

Условия и особенности высадки семян

Разберемся, как правильно сажать семена, чтобы получить хороший урожай, когда это лучше делать в открытом грунте. Сеять морковь можно к концу апреля, как правило, к этому времени почва прогревается до 4-6 градусов, такая температура является достаточной для прорастания семян. Также есть сорта, высадка семян которых возможна и в первую неделю мая. В средний грунт высадку моркови можно производить до середины мая, а в легкую почву ― вплоть до конца весны.

В почве семена способны выдержать заморозки до минус 4. Дождь в первые дни после посева является благоприятным для прорастания. Желательно не тянуть с посадкой до последнего, так как всходов придется ждать очень долго.

На большей части семян с обратной стороны упаковки указаны рекомендации по срокам посадки и сбора урожая, их обязательно необходимо учитывать. Рекомендуется также перед тем, как сажать семена моркови, полить почву горячей водой и распределить по грядке древесную золу.

После высадки семян в грунт гряду накрывают специальным материалом для удержания влаги и более быстрого прорастания. Для этой цели можно использовать обычную плотную пленку (для теплиц). Семена за сутки рекомендуется залить водой, по истечение 10 часов все пустые, некачественные семена всплывут.

Особенности почвы и порядок формирования грядок

Рыжий овощ любит легкую, рыхлую почву, хорошо удобренную, при повышенной кислотности почвы морковь будет волосистой.

Не рекомендуется сажать морковь на места бывшего произрастания:

Связано это с тем, что перечисленные растения вытягивают все полезные и питательные вещества из почвы. А вот после лука, томатов, кабачков, огурцов, картофеля, чеснока можно смело сажать.

А вместе с луком или в окружении чеснока – просто идеально, так корнеплод будет защищен от паразитов, например, от луковых и морковных мух.

Грядки, подготовленные под насаждение моркови, по ширине не должны превышать 120 см, по высоте примерно 15-20 см, а от бороздки до бороздки следует оставить промежуток около 20-25 см. Канавки под семена можно расположить и вдоль и поперек грядки, но второй вариант более удобен при последующем сборе урожая.

Грядку необходимо подготовить еще осенью, перекопав почву на высоту около 1,5 штыка лопаты, чтобы исключить искривление корнеплода по мере роста. Во время осенней подготовки грунт удобряют калийными, азотными удобрениями, перегноем или суперфосфатом.

Вместо накопления полезных веществ, морковь соберет в себя опасные вещества, а запах навоза притянет к грядке вредителей. Весной готовую грядку рекомендуется разравнивать граблями.

Подробнее о способах посадки моркови рассказано в этом полезном видео:

Удобрения

Лук не особо любит органику, поэтому нельзя удобрять грядки перегноем, компостом или навозом. Почва должна быть нейтральной. Зато за подкормки в период вегетации он отблагодарит вас хорошим урожаем.

Первую питательную подкормку вводим на третьей неделе после посадки. Она будет органической. Отлично подойдёт навозная настойка (1 кг навоза + 10 л воды, дать постоять не менее суток). Еще один вариант — птичий помет, разведённый из расчета 1кг/15л. Более подробно о подкормках описано тут.

На втором месяце роста можно вводить минеральные удобрения. Первым вводится азот в силе аммиачной селитры, затем калий (калийная селитра). Подкормку лучше всего делать в сухом виде: рассыпать небольшое количества удобрения по грядке перед поливом или дождем.

Основные вредители и болезни

Самые опасные заболевания:
  • фомоз;
  • бактериоз;
  • септориоз;
  • серая, белая, красная и черная гнили.

Чтобы провести профилактику семян от некоторых заболеваний, необходимо опустить семена в горячую воду (температура около 53 градусов) и оставить их там на 15 минут, после вынуть и высушить. Такая несложная термообработка не составит труда и семенам поможет.

А вот список вредителей, способных подпортить корнеплод:

Больше информации о том, как бороться с болезнями и вредителями моркови, вы узнаете из этого полезного видео:

Секреты

Если вы решили заняться выращиванием моркови в открытой почек, то для получения высокого результата важно знать небольшие хитрости. Они помогут вам максимально качественно и быстро получить отличный результат:

  1. Применять навоз в качестве удобрения не стоит. В этом случае вы получите ветвистые и невкусные корнеплоды.
  2. Для более равномерного посева посадочного материала необходимо смешать его в песком в пропорции 1:1.
  3. Для снижения расхода семян стоит наклеить их кластером из крахмала на тонкие куски бумаги. Между семенами соблюдать расстояние 5 см. Во время высадки необходимо просто раскатывать ленту в борозде и посыпать землей.
  4. Для получения раннего урожая стоит сеять семена под зиму. Тогда урожай буде храниться в течение длительного времени.
  5. Для получения крупных корнеплодов необходимо делать расстояние между растениями большим.
  6. Во время уборки урожая полоску очищать аккуратно руками, не нужно ударять об землю или друг о друга.
  7. Хранение продукта должно происходить в темном прохладном месте, а ботва должна быть обрезана.

Если вы будете соблюдать все представленные рекомендации по уходу и выращиванию моркови в открытой почке, то сможете гарантировано получить вкусный и сочный корнеплод, хранение которого будет осуществлено в течение длительного времени. Кроме этого, вы можете сеять не один сорт, а несколько, что позволит получить разнообразный урожай.

АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ

Луковичные растения предъявляют к почвам довольно высокие требования. Участок для посадки луковичных растений должен быть ровным, так как во впадинах в весенне-осеннее время застаивается вода, что приводит к выпреванию луковиц.

Почти все луковичные растения светолюбивы и требуют для посадки хорошо освещенного участка. Недостаток солнечного света приводит к вытягиванию и искривлению стеблей, луковицы не достигают нормальных размеров, мельчают и в конечном итоге вырождаются.

Посадки луковичных растений должны быть защищены от сильных и холодных ветров, которые сокращают период цветения и вызывают полегание растений.

Почва для большинства луковичных и клубнелуковичных цветочных растений должна быть водопроницаема, влагоемка, богата перегноем. Лучше всего подходят супесчаные и суглинистые почвы. Глинистые почвы также пригодны, но предварительно надо улучшить их структуру внесением крупного речного песка и торфа. Чисто песчаные почвы малопригодны, так как они легко пересыхают и в период вегетации луковицы страдают от неравно мерного увлажнения, однако при поливе этот недостаток устраним.

Читайте так же:  Торфяные горшочки для рассады

При подготовке почвы под луковицы для повышения ее плодородия под предшествующие культуры вносят навоз. Наилучший способ подго тoвки почвы — трехлетняя культура трав, особенно при условии хорошего травостоя в последний год и последующей запашки осенью под яровую культуру, например картофель. Под картофель обычно вносят высокие дозы удобрений, которые обогащают почву питательными элементами, кроме того, во время роста картофеля и после его уборки почву культивируют в целях борьбы с сорняками, что улучшает ее структуру. Непосредственно под луковицы навоз не вносится.

Для луковичных растений наиболее желательна глубокая обработка почвы, однако она рекомендуется только для мощных, однородных по своему профилю почв. Ее можно осуществить либо плугом с почвоуглубителем, либо более глубокой обработкой почвоуглубителем на тракторной тяге вдоль поля с расстояниями 60 — 70 см и последующей вспашкой поперек поля. На маломощных почвах хорошие результаты дает постепенное припахивание подпахотного слоя, сопровождаемое внесением удобрений. Вслед за углублением и вспашкой желательно провести несколько культиваций для уничтожения сорняков и разрыхления почвы. Однако, следует помнить, что эту операцию нельзя проводить на переувлажненной почве особенно если она содержит много глинистых или илистых частиц, так как это ухудшает структуру почвы.

Для луковичных растений пригодны почвы со слабокислой, нейтральной или слабощелочной реакцией, рН 6—7.

Многие мелколуковичные растения, например, тубероза, успешно можно выращивать на средних суглинках и садово-огородных почвах.

Гиацинты предпочитают легкие песчаные, богатые питательными веществами, некислые почвы. За 2 месяца до посадки производят вспашку на глубину 25—30 см, а затем дискование и разравнивание.

Удобрения. Для пополнения запасов питательных веществ и улучшения структуры почвы применяют органические удобрения (навоз, птичий помет, торф, компост). Конский и овечий навоз быстрее сгорает, и поэтому его рекомендуется применять на более тяжелых почвах. Навоз крупного рогатого скота, а также свиной, разлагается в почве медленнее, и его действие более продолжительно. Этот вид навоза следует применять на легких песчаных почвах. Лучше всего под луковичные растения вносить хорошо разложившийся навоз — перегной. При осенней посадке луковиц его запахивают при основной обработке, а при весенней посадке перегной вносят при зяблевой вспашке. Иногда применяют раздельное внесение. Одну часть с добавлением минеральных удобрений дают при вспашке, а вторую оставляют для укрытия растений. В последнем случае можно применять полуперепревший и даже свежий навоз, который зимой защитит растения от холодов, а летом предохранит почву от высыхания. Норма внесения навоза 40 50 тонн на гектар.

Очень хорошим удобрением является правильно подготовленный компост, составленный из различных остатков животного и растительного происхождения. В зависимости от состава почвы на гектар вносят 80 12 0 тонн.

Для улучшения физичecких свойств почвы и пополнения ее питательнымивеществами употребляют хорошо выветрившийся луговой торф. Торф содержит меньше питательных веществ, чем навоз, поэтому к нему добавляют минеральные удобрения. Средняя норма внесения торфа60 — 80 тонн на гектар.

Хорошим видом органического удобрения являются сидераты. Сидератные бобовые растения делятся на озимые и яровые. К осенним сидератным растениям относятся люпин узколистный (белый и желтый), вика мохнатая, горох полевой, чина. К летним сидератам относятся соя, горох, бобы конские, люцерна, клевер. Для восстановления структуры почвы и повышения ее плодородия рекомендуется применять посевы смесей бобовых растений со злаковыми, например вико-овсяную смесь.

Все сидератные культуры обычно запахивают в период накопления наибольшего количества зеленой массы, но не позднее, чем за три месяца до посадки луковиц. Запахивать сидераты следует на глубину 20 25 см в зависимости от количества и качества зеленой массы.

Помимо органических, под луковичные растения вносят минеральные удобрения. Из азотных удобрений это — сульфат аммония, нитрат аммония, аммиачная селитра, нитросульфат аммония, нитрат натрия, хлорид аммония, суперфосфат двойной, фосфат кальция, фосфоритная мука, из калийных калийные соли, хлорид калия. Очень хорошим калийным удобрением являются соломенная и древесная зола. В настоящее время чаще всего широко применяют гранулированные удобрения, например суперфосфат или аммиачную селитру с нормой внесения 1,5—2,0 центнера на гектар.

Удобрение с азотом благоприятно действует на коэффициент размножения. Недостаток азота приводит к уменьшению урожая луковиц, листовой массы, длины стебля, величины цветков, задерживает цветение. Фосфорные удобрения прямого действия на урожай не оказывают, но в смеси с калийными стимулируют развитие цветочного стебля. Внесение азота с калием способствует увеличению числа полноценных луковиц.

Поглощение питательпых веществ начинается с осени (одновременно с ростом корней). Чем лучше развита корневая система, тем активнее она запасает запасает питательные вещества осенью и весной, а значит, крепче и здоровее будет растение.

Обычно фосфорные и калийные удобрения в полной норме вносят при подготовке почвы, а азотные — при посадке луковиц.

Для подкормки используют легкорастворимые удобрения: осеньюаммначную селитру из расчета 2,5 — 4 центнера на гектар или мочевину (2,0 — 2,5) , весной — аммиачную селитру (2,5 — 3), или сульфат калия (1 — 1,5 ).

На сравнительно хороших структурных почвах считается нормальным соотношение элементов питания 1: 1: 1, т е. азота 45, фосфора 45 и калия 0,51 центнера на гектар.

Посадочный материал перед посадкой пересматривают, заболевшие и нестандартные по внешнему виду луковицы удаляют. Это имеет исключительно важное значение, так как одна больная луковица, будучи высаженной, может заразить многие другие.

В период хранения луковицы и клубнелуковицы сортируют по размерам-, где учитываются диаметр, длина окружности. Количество принятых в практике разборов может варьировать, но принцип сортировки один и тот же. Для предупреждения различных заболеваний луковицы протравлевают в растворе 0,4 — 0,6% ной ТМТД 15 — 20 минут или в 0,2 — 0,4%-ном растворе бенталата 30 мин. Применяют также 0,2%-ный топсин.

После мокрой обработки луковицы следует сразу же высадить, так как влага способствует образованию корней. При задержке с посадкой корни легко обламываются, новые же на месте поврежденных не образуются.

Для увеличения коэффициента размножения, стимулирования роста лу ковиц применяют замачивание их перед посадкой в течении 30 минут в смеси ростовых веществ —индолилуксусной кислоты (0,01 — 0,02 %), гиббереллина (0,003) и кинетина (0,02 %). Этот прием позволяет увеличить выход дочерних луковиц на 40%.

Протравливать луковицы не следует, а лучше заменить протравливание обеззараживанием почвы. Очень эффективен в борьбе с почечной инфекцией пестицид комплексного действия — карбатион, который обладает фунги , герби , и нематоцидными свойствами.

Карбатион (2,5—3 %) вносят в рыхлую, увлажненную почву за месяц до посадки при температуре не ниже 10 С и температуре воздуха не ниже 5 и не выше 20 С.

Нельзя выращивать луковичные на одной и той же площади несколько лет подряд. Это способствует накоплению в почве патогенных веществ. Поэтому на старое место растения возвращают только через 4 — 5 лет.

Важное, значение имеют сроки выкопки. Самые высококачественные луковицы получают при оптимальных сроках уборки каждого сорта. Уборку следует начинать сразу же после созревания луковиц и заканчивать как можно быстрее. При ранней выкопке луковица не успевает вызреть, а ее покровная чешуя — сформироваться, что является причиной меньшей устойчивости при хранении. Кроме того, коэффициент размножения и декоративные качества сорта на следующий год снижаются. Задержка с выкопкой приводит к значительной потере урожая, так как отсутствует надземная часть растения, поиски луковиц затруднены, к тому же гнезда их к тому времени рассыпаются и множество мелких деток остается в почве. Ситуацию осложняет также то обстоятельство, что луковицы в этом случае являются источником питания патогенных бактерий. Тем самым обесценивается значение культурооборота, как средства борьбы с почвенными вредителями и болезнями.

Читайте так же:  Когда садить рассаду

Мелколуковичные выкапывают при засыхании листвы. Делать это удобнее штыковой лопатой с плоским краем. Луковицы и детки выбирайте из почвы тщательно, каждый сорт отдельно. Луковицы тюльпанов и нарциссов просушивайте при температуре 22-24°С в течение 1,5-2 недель, затем очищайте от старых чешуй, сухих корней и земли, сортируйте по размерам и храните до высадки при температуре 18-20 градусов. Гиацинты первые 10 дней после выкопки желательно прогреть при 30°С, затем 5 недель хранить при 25″С, после чего снизить температуру до 17°С и поддерживать такой вплоть до посадки. Мелколуковичные культуры лучше всего высаживать сразу после выкопки, но при необходимости луковички можно хранить 1-2 месяца при 18-20°С.

Выкопанные луковицы складывают в корзины или небольшие ящики (при этом луковицы должны лежать неплотным слоем для обеспечения хорошего проветривания) или на 1 — 2 суток их оставляют на открытом воздухе в затененных местах.

После прослушивания приступают к очистке луковиц от земли, остатков стеблей, листьев и отмерших корней. В промышленном производстве для очистки луковиц используют машину цилиндрической формы, применяемую для очистки картофеля. Имеется и ряд других типов машин. В некоторых сортировочных машинах имеются приспособления не только для очистки луковиц от почвы, но и для сортировки их размеру. После сортировки луковицы помещают в хранилище. Для нормального хранения их укладывают на стеллажи в два слоя в специальные корзины или ящики с отверстиями в стенках. В период хранения большое значение имеет определенный режим температуры и влажности воздуха, а также вентиляция. Эти факторы обеспечивают нормальное течение процессов формирования пачек будующей замещающей луковицы и цветочных органов. В первые 25 — 30 суток температура должна быть около 22 С, влажность не более 70 %. Необходимо интенсивное проветривание — 15—20 раз в час.

Это предотвращает появление плесени и загнивание луковиц Более низкая температура приводит к нарушению или даже к прекращению развития цветка внутри луковицы. В августе температуру снижают сначала до 20 С, а потом до 15—17 и уменьшают проветривание до 4—5 раз в час.

Во время хранения луковиц их необходимо периодически осматривать. Мягкие, вялые луковицы уничтожайте, так как они, как правило, поражены вредителями или болезнями. Луковицы тюльпанов необходимо выбраковывать и в тех случаях, если на наружной чешуе появились желтоватые, белые пятна или участки гнили Уничтожению подлежат и потемневшие луковицы нарциссов, зараженные фузариозом, и мягкие с неприятным запахом луковицы гиацинтов, пораженных бактериальной гнилью.

Выращивание лука-севка в открытом грунте — период вегетации репчатого

Лук, в силу своих полезных свойств и вкусовых качеств, является одной из важнейших культур на любом огороде. Без него не обходятся ни заготовки, ни салаты, ни горячие блюда. Это растение непривередливо и вырастить его способен даже неопытный огородник. Однако несколько основных принципов и правил возделывания лука знать необходимо. Каждый овощевод имеет свои секреты. Со временем и у вас сформируется собственный подход к выращиванию этой культуры, но начнём с основ.

Схема

Схема посадки зависит от того, каким способом вы высеваете лук. Рассаду и севок высаживают в небольшие лунки на расстоянии 7-10 см друг от друга (чтобы луковицы могли наливаться без помех). Семена обычно высевают в бороздки, которые расположены в 4-6 см друг от друга. Не жалейте семена, высевайте их достаточно густо. Это обеспечит лучшую всхожесть, а лишние растения всегда можно проредить.

Процесс посадки

Когда на предполагаемый участок для высадки семян были внесены удобрения, стоит выкопать бороздки не большой глубины. Она составит 2 см. Между этими бороздками должно быть соблюдено расстояние не меньше 20 см. Перед посевом семена стоит перетереть. Благодаря таким действиям вам удастся очистить их от щетинок. Просеянные семена присыпать землей, а после утрамбовать.

Если процесс созревания семян будет происходить при температуре воздуха 16-18 градусов, то получить первый результат уже можно будет через 14 дней. Главным преимуществом данного посадочного материала остается то, что, находясь в земле, они способны переносить незначительные заморозки. Если на термометре будет 4 градуса, то семена смогут выжить. Если станет известно, что приближается длительный холод, то приведет к интенсивному цветению корнеплода.

На видео – выращивание моркови в открытом грунте:

Морковь относится к растению, которое очень любит свет. При посадке семян в затемненной области вы рискуете снизить урожайность и вкусовые качества готового овоща.

Каковы сроки посадки огурцов в теплицу из поликарбоната, указано в данной статье.

В данной статье можно узнать какой сорт огурцов лучше для теплицы.

Уборка и секреты хранения урожая

Морковь собирается неоднократно за один посевной сезон. До основой уборки урожая допускается выдергивание корнеплодов по отдельности для ежедневного потребления, в результате такого прореживания оставшиеся плоды будут намного крупнее и сочнее, так как получат большее количество веществ, необходимых для роста. Когда нужно начинать копать морковку и убирать урожай с грядки? Срок уборки моркови зависит от сорта, морковный сбор производят с середины июля, в августе или сентябре, соответственно.

Для сбора моркови рекомендуется выбрать день, когда небо будет безоблачным, ярко будет светить солнце, а на осадки не будет даже намека.

Собранные плоды незамедлительно стоит разобрать, убрав поврежденные. С хороших морковин следует удалить ботву, аккуратно стряхнуть почву (ни стучать, ни использовать для очистки острые предметы) и разложить корнеплоды для сушки на некоторое время в недоступном для осадков, но и не под прямые лучи солнца, месте.

Хранят морковь, укладывая слегка под наклоном в ящиках из дерева или пластика, пересыпая песком или прокладывая мхом, чтоб уберечь урожай от гнили.

Важно соблюдать температурный режим для избежания прорастания корнеплода, в идеале от 1 до 2 градусов выше нуля. Также морковь возможно сохранить прямо на участке, выкопав яму, но данный способ актуален при небольшом количестве корнеплодов.

О других способах хранения моркови можно узнать из этого полезного видео:

Никто не станет спорить, что выращенная своими силами, с любовью и заботой, морковь внушает намного больше доверия и несет больше пользы, нежели купленная в магазине, привезенная неизвестно откуда и непонятно как выращенная.

Поэтому рекомендуется обязательно попробовать вырастить этот овощ на своем участке, а вся необходимая информация есть выше, и из нее следует, что даже для новичков в огородных делах не составит большого труда и временных затрат высадить семена моркови по весне, ну а результат развенчает последние сомнения.

Читайте так же:  Выращивание бегонии из семян

Морковь: выращивание и уход в открытом грунте

Морковь – это травянистое растение небольшого роста, относящееся к группе двухлетним. За первый год своей «жизни» культура укрепляет свою корневую систему, вегетативную часть, возникает утолщение, в котором содержится огромное количество веществ. На протяжении второго года формируется генеративная часть. Она отвечает за размножение. Урожайность этого корнеплода зависит от многих факторов: правильный сорт, условия климата, правильная посадка и уход.

О том какие бывают сорта моркови для зимнего хранения, указано в данной статье.

Пошаговая агротехника: как вырастить морковку, чтобы получить хороший урожай?

Рассмотрим подробнее, как вырастить у себя на даче или на огороде хорошую, крупную и длинную морковку, что для этого необходимо делать.

Мульчирование овоща

Мульчирование обеспечивает защиту от сорняков, от перегрева и пересыхания почвы, а после разрушения мульча станет дополнительным удобрением. Для органического мульчирования можно использовать скошенную траву, как отдельно, так и вперемешку с листвой, выкладывая их на гряду слоем не больше 3 см. Компост идеален для данной цели, ведь он не только защитит морковь, но и подкормит ее питательными веществами, выкладывать его на грядку необходимо слоем не больше 8 см.

Можно использовать сорную траву без семян, скошенную траву как в свежем, так и в сухом виде, листья деревьев. Мульчирование стоит провести по достижению ростками высоты около 10 сантиметров или на пару сантиметров меньше.

Как правильно окучить?

Огненную красавицу можно и нужно окучивать, используя, например, маленькие грабельки или тяпку.
Видео (кликните для воспроизведения).

Между рядами аккуратно рыхлить и тем самым слегка окучивать морковь. Делать это обязательно строго после увлажнения грунта дождем или полива, чтобы влага сохранилась надолго, а у корней образовался хороший доступ к кислороду.

Чем подкормить?

Рассмотрим, как часто нужно удобрять растение и чем надо подкармливать. За весь период роста, от посадки до выдергивания, морковь необходимо удобрять два раза: через четыре и восемь недель после появления всходов.

Подкормка получается жидкая и имеет следующий состав 1 ст. л. нитрофоски, 2 ст. древесной золы, 20 грамм калийной селитры, 15 грамм мочевины и столько же суперфосфата при расчете на 1 ведро воды. Удобряем строго после полива.

Предлагаем посмотреть полезное видео об особенностях удобрения моркови:

Прореживание и рыхление

После полного формирования двух первых листков у побега саженцы необходимо в первый раз проредить, соблюдая дистанцию между ними 2-3 сантиметра. После того, как образуются следующие 2 листка, всходы прореживают повторно, увеличив дистанцию между ростками до 4-6 сантиметров.

Морковь выдергивают прямо, ни в коем случае не расшатывая в лунке.

Рыхление помогает бороться с сорняками и насыщает грунт необходимым кислородом. Для эффективного полива и насыщения почвы влагой также нужно рыхление, которое препятствует образованию корки на поверхности грядки. Прореживание и прополка производится строго после полива.

Полив

Для того, чтобы корнеплод порадовал отличной урожайностью и хорошим качеством корнеплодов, следует соблюдать правила полива от посева до получения урожая, и морковка отблагодарит крупными, вкусными, ровными и полезными плодами.

При нехватке воды морковь станет вялой, во вкусе появится горечь, нарастут боковые корешки в поисках влаги, от этого морковь станет некрасивой, а в добавок жесткой. При переливе же морковь по трескается и усилится рост ботвы.

Чтобы избежать подобных ситуаций морковные грядки поливают раз в неделю по определенной схеме:

  • с момента посева и до появления всходов на 1 квадратный метр посадки расходую около 3 литров воды;
  • после второго прореживания расход воды на 1 квадратный метр увеличивают до целого ведерка;
  • далее увеличиваем объем воды в два раза по мере нарастания ботвы и начала интенсивного роста плода.

За 1,5-2 месяца до уборки моркови частота полива сокращается примерно в 2 раза, при этом снижается и количество воды, вновь до 1 ведра на 1 квадратный метр гряды. За 2-3 недели до выкапывания урожая необходимо прекратить полив полностью. Также к вышесказанному можно добавить, что грунт при регулярном поливе должен пропитываться водой, не менее чем на 30 сантиметров.

Сроки посадки

В садоводстве не бывает строгих календарных сроков. Всегда нужно учитывать погодные условия. При теплой ранней весне лук высевают в середине апреля. А вообще ориентироваться стоит на состояние почвы — она должна быть прогрета на глубину пальца. Прогретым считается грунт, температура которого выше 12 градусов.

Чернушку двухлетних культур высевают в то же время. Семена однолетников (такие сорта приживаются только в южных регионах) садят раньше, в начале апреля — конце марта. Рассаду переносят на постоянное место через 2 месяца после ее посева.

Нюансы посадки и ухода за растением в Подмосковье, в Сибири и других регионах

Почва в Подмосковье не отличается хорошей плодородностью, погодные условия довольно изменчивые. При выборе семян моркови для посадки в этом регионе рекомендуется обратить внимание в первую очередь на сорта, обогащенные каротином и стойкие к холодным температурным условиям. Поэтому внимание уделяют морозостойким и богатым каротином сортам. Обязательным условием является подкормка почвы и хороший уход.

Выращивание в Сибири морковки возможно, так как существует много сортов корнеплода и их гибридов, которые достаточно хорошо растут и приживаются в суровых условиях. Сажают морковь, заранее избавившись от сорняков. Самое главное – выбор сорта, устойчивого к морозам. Осенью высадку осуществляют до первых заморозков, а весной – когда угрозы заморозков не будет.

На самом деле, морковь довольна “хитра”, от нее можно ожидать “чудес” в любом регионе, а вот решение найти не всегда возможно. Например, уже выявлена следующая особенность в холодный год с обильными осадками морковь наградит садоводов более сочным и сладким урожаем, нежели в более благоприятные погодные условия.

Видео

Подготовка почвы

От выбора правильного места будущий урожай зависит более всего. Почва должна быть рыхлой. Если у вас на участке суглинок, то рыхлить землю следует раз в 2-3 дня. Не рекомендуется садить лук на одном и том же месте несколько лет подряд, а также высевать его туда, где до этого росли морковь или чеснок.

Также помните о трёх основных факторах: освещенности, кислотности и режиме полива.

Как уже говорилось, лук крайне неприхотлив, но садить его куда попало не следует. В первую очередь подумайте об освещенности: площадь под луковую грядку должна быть открытой, не затеняемой на протяжении дня. Иначе собьётся световой режим растения. Выбирайте участок, удаленный от заборов, теплиц и других построек.

Кислотность почвы

Второй фактор — кислотность. Для лука нужна нейтральная почва с рН-показателем не более 6,5. Нельзя высаживать луковые в места, окисленные минеральными удобрениями. Для нейтрализации кислот можно использовать гашеную известь, но садить лук в почву после известкования допустимо только через 2-3 года.

Лучший способ снизить кислотность — доломитовая мука из расчета 200 г на 1 кв. метр. Также широко применяют древесную золу по 359-400 г/ метр.

Полив

Лук отлично приживается в местах с пониженной влажностью воздуха и хорошо переносит засухи. В этом ему помогает широко разрастающаяся мочковатая корневая система. Однако почва при этом должна быть умеренно-влажной.

Тщательный полив необходим луку только в период активной вегетации, когда наливается луковица и отрастает перо. В конце сезона, за 3-4 недели до уборки полив нужно снизить до минимума, иначе лук не будет храниться. По этой причине нельзя высевать его там, где грунтовые воды проходят близко к поверхности.

Проблемы, болезни

При неправильном хранении посадочного материала, повреждении луковиц и чрезмерной влажности почв могут прогрессировать множество болезней лука. Самыми распространёнными являются разные виды гнили: чёрная, фузариозная, шейковая, мокрая бактериальная. Эти болезни повреждают в первую очередь ткани самой луковицы и выявить из до уборки урожая затруднительно. Употреблять с пишу и хранить такие плоды невозможно.

Читайте так же:  Петуния ампельная на рассаду

Также часто встречается такая болезнь как ложная мучнистая роса. Грибок, вызывающий болезнь, зимует в севке или в почве, на корешках многолетних растений. На первых стадиях болезни выявить его невозможно. Когда инфекция переходит в активную фазу (2-3 недели после высадки заражённого севка), она поражает листья — на них появляются бледно-желтые или иссиня-фиолетовые пятна. Вскоре перья совсем отмирают, рост самой репки останавливается.

Вредители — еще одна беда лука. Главный вредитель, встречающийся по всей России — луковая муха. Вред приносит не само насекомое, а его личинки, прогрызающие ходы в луковице.

В Сибири проживает также луковая журчалка, мелкая бронзово-зелёная муха, питающаяся листьями луковых. Корневые клещи и личинки луковой моли наносят непоправимый ущерб луковице, являющейся из основным рационом.

Основа ухода да луковой грядкой — это правильный режим полива, своевременная подкормка и регулярная прополка. О поливе и удобрениях мы уже говорили. Подробнее про то, как поливать лук в открытом грунте, читайте по этой ссылке.

Почему так важна прополка? Обилие сорняков не только забирает из почвы питательные вещества, но и препятствует естественному дренажированную почвы. На заросших грядках создаётся идеальная среда для развития вредоносных грибков и бактерий. Да и вредителей намного проще заметить, если на грядке нет ничего, кроме луковых перьев.

Использовать инсектициды и химикаты-усилители роста не рекомендуется. Луковица сохраняет впитанные вещества на протяжении всей вегетации, а значит плод будет небезопасен для организма.

Если вы собираете с грядки еще и зелень в течение лета, то всегда оставляйте не менее 2 листов на каждой луковке.

Подготовка к посадке

Репчатый лук высаживают тремя основными способами:

Каждый из них требует определенную подготовку перед посевом.

Из семян

Подготовка семян одинакова и перед высадкой в грунт, и перед посадкой на рассаду. Лук-чернушку (народное название) следует на протяжении 5-8 дней вымачивать в воде прикованной температуре. Это запустит процессы роста и позволит будущему растению пробить плотную семенную кожуру.

За сутки до посадки воду слить и дать семенам хорошенько просохнуть, рассыпав их тонким слоем на сухой поверхности в теплом месте (но не рядом с батареей!).

Из рассады

Принято считать, что выращивание Лука рассадой — процесс трудоёмкий и кропотливый. Но урожайность при таком способе намного выше, равно как и устойчивость к болезням. Высаженный рассадой лук быстро набирает силу и луковая муха ему уже не угроза.

Рассаду можно держать на подоконнике в удобной емкости, но лучше высевать ее в теплице. Чтобы рассада была здоровой и быстро прижилась:

  • производите посев семян в конце февраля — начале марта;
  • семена вымачивайте в тёплой воде, от 30 до 35 градусов;
  • высевайте чернушку в хорошо политую почву, примерно 15-20 г семян на кв. метр;
  • не присыпай е семена землёй;
  • емкость или грядку с рассадой накрывайте пленкой, для поддержания тепла, иногда давайте рассаде подышать;
  • регулярно поливайте, не забывайте пропалывать;
  • перед высадкой в открытый грунт верхушки и корешки подрежьте (состригать нужно 1-1,5 см).

Из севка

Севок, купленный непосредственно перед высадкой, необходимо просушить и прогреть. Разложите его в один слой на сухой горизонтальной поверхности, только не вблизи отопительных приборов.

Хранить лук-севок до посадки весной необходимо в сухом помещении. Затем домашний севок нужно хорошенько прогреть, чтобы разбудить луковки после спячки. Прогревам в несколько этапов: 15-20 дней держим его при температуре 18-25 градусов, а после 6-8 часов при 30-45 градусах. Если у вас в запасе нет так много времени, то опустите корешки севка на 2 часа в горячую воду (до 50 градусов), а после на такое же время с холодную.

Прогревание севка ускоряет его прорастание и помогает избегать стрелкование. Для высадки идеальны маленькие головки севка, не более 3 см в диаметре. Для подзимней высадки лучше всего подходит самый мелкий севок, до 1 см. Как осенью посадить лук-севок описано в этой статье.

Сорта

При выборе подходящего сорта моркови необходимо принимать во внимание, что их подразделяют по срокам созревания на ранние, средние и поздние.

Ранние

Этот сорт стоит выбирать для быстрого получения урожая. Полученный корнеплод не предназначен для долгого хранения. Его сразу же нужно употреблять в пищу.

К самым лучшим сортам стоит отнести:

  • Амстердамская;
  • Леночка;
  • Любимая;
  • Нантская;
  • Оранжевый мускат;
  • Парижская каротель;
  • Шантенэ 2461;
  • Фея.

Поздние

Длительность хранения урожая зависит от сроков созревания. Чем позже будет происходить сборка урожая, тем дольше его можно хранить. В эту коллекцию входят такие сорта:

  • Аленка;
  • Берликум Роял;
  • Долянка;
  • Золотая осень;
  • Император;
  • Красный великан.

Сорта длительного хранения

Если вы собираетесь хранить морковь зимой, то необходимо обратить внимание на следующие сорта:

  • Бирючекутская;
  • Витаминная-6;
  • Геранда;
  • Гросса;
  • Кардинал;
  • Королева осени;
  • Лосиноостровская 13.

Самые сладкие сорта

Представленные сорта выращивают для приготовления детского питания. В составе моркови присутствует большое количество каротина и сахара. Такой корнеплод также стоит употреблять людям, которые очень длительное время находятся за компьютером. Для получения самой сладкой моркови вам стоит купить такие сорта:

  • Детская сладость;
  • Детская радость;
  • Император;
  • Каротан;
  • Краса девица;
  • Любимая;
  • Настена;
  • Оранжевый дружок.

Сорта для Сибири

Для посадки моркови в Сибири необходимо ориентироваться на те сорта, которые не боятся сурового климата. Сюда стоит отнести:

  1. Шантане. Посадочный материал относится к позднеспелым. Готовый урожай может весить 250 г, обладает конической формой. При правильном уходе и выращивании удается получить ровный и красивый корнеплод. Он не растрескивается, способен долго храниться, противостоит различным недугам.
  2. Нантская. Этот сорт входит в группу среднеспелых. Обладает форой в виде конуса. Перед тем, как созреть верхушка моркови приобретает зеленый или фиолетовый цвет. Готовая морковь ровная и гладкая, имеет оранжевый оттенок. Сорт может противостоять разным видам гнили, прекрасно хранится.
  3. Лосиноостровская 13. Также относится к группе среднеспелых. Масса готового корнеплода составляет 180 г. Форма моркови имеет вид цилиндра, обладающего заостренным или тупым наконечником. Сердцевина и мякоть представлены в одном цветовом решении. На вкус продукт очень сочный, нежный и сладкий.

На видео – секреты выращивания моркови в открытом грунте:

Глубина

Глубина лунок для рассады — 1,5-2 сантиметра. Делайте их достаточно широкими, чтобы уместить все боковые придаточные корешки. Севок же нужно посадить так, чтобы луковка полностью скрылась в почве. Если севок уже дал первые перья, их оставляйте над поверхностью грядки.

Глубина бороздок для посева чернушки не должна превышать 1 см, иначе всходов придётся ждать долго.

Процесс ухода

Для того чтобы получить отличный урожай моркови, необходимо грамотно составить план ухода за корнеплодами. Этот процесс предполагает комплекс мероприятий: подготовительный этап почвы и посадка, полив, рыхление, подкорка, борьбы с вредителями.

Читайте так же:  Скабиоза выращивание из семян

Полив

По завершении посадки моркови необходимо насыщать почку водой 2 раза в неделю. Выполнять такие действия следует до того момента, пока посадочный материал не покажется из-под земли. Далее полив выполняется раз в неделю.

Полив грунта на ранней стадии выполняется на глубину 10 см. По мере роста корнеплодов глубина доходит до 20 см. Благодаря обильному поливу морковь начнет расти вглубь, потребляя оттуда влагу. При поверхностном поливе плод начнет приобретать отростки по бокам. Это приведет к ухудшенному внешнему виду корнеплода, а также он не сможет длительно храниться. За 3 недели до сбора урожая поливать растение не рекомендуется, так как это приведет к ее растрескиванию.

В данной статье указано какие помидоры сажать в теплице из поликарбоната лучше всего.

О том как высаживать помидоры в теплицу из поликарбоната, указано в данной статье.

Прореживание

Для того чтобы корнеплод получился нормальных размеров, не был уродливым, то стоит выполнять такой вид ухода, как прореживать. Приступать к таким действия можно после того, как из-под земли показалось 2-3 листочка. Прореживание целесообразно выполнять раз за один сезон.

Рыхление

После того, как было произведено прореживание, можно приступать к рыхлению земли. Благодаря таким мероприятиям можно устранить образование зеленой головки у продукта.

Мульчирование

Чтобы во время рыхления корнеплод не повредился, грунт должен быть мульчирован мелкой травой, измельченной на траворезке. Толщина слоя мульчи будет составлять 1,5 см. По мере увеличения длины корнеплода толщина слоя увеличивается. Если все выполнять правильно, то можно быть уверенным, что на поверхности земли не возникнет корка, вода будет меньше испаряться, сорняки не будут расти, а корнеплоды будут постоянно получать нужную порцию кислорода.

Подкормка

Получить высокий урожай моркови без подкормки невозможно. Для этих целей можно применять золу, коровяк и куриный помет. Развести коровяк с водой в пропорции 1:10, куриный помет – 1:30. К полученному раствору добавить 250 г золы. На протяжении всего сезона выполнять подкормку 2 раза. Первый раз – по прошествии 2 недель после всхода растения, а второй – через 14 дней после первой подкормки.

Устранение вредителей

У корнеплодов имеется один важный и страшный враг морковная мушка. Чтобы предотвратить ее появление, необходимо после прореживания убрать всю имеющуюся растительность. В качестве профилактики по периметру усадить лук и оставить зонтики укропа. Для предотвращения загнивания моркови стоит постоянно следить за поливом. В данном случае лучше не долить, чем перелить.

На видео – морковь: выращивание и уход в открытом грунте:

Условия выращивания и сорта

Сортов репчатого лука в природе существует много, и еще больше было выведено селекционерами. Выбирать сорт нужно с учетом того, что вам нужно от урожая: вкус, количество, лёжкость или скороспелость. Но необходимо учитывать и то, что для отдельных сортов необходимы особые условия.

Культура наиболее восприимчива к длине светового дня. По этому признаку все виды репчатого лука делятся на две большие категории: северные сорта и южные, каждая из которых имеет свои особенности луковицы. Для северных сортов обязателен длинный световой день, от 15 до 18 часов. В других условиях лук уйдёт в стрелу и луковица не нальётся как следует. Южные же напротив любят короткие световые промежутки — не более 13 часов.

Выгоднее всего остановить свой выбор на гибридах или сортах, одинаково хорошо приживающихся в любых климатических условиях. К таким видам относятся Тимирязевский, Стригуновский местный, Ред барон, Сноуболл, Центурион, Штутгартер и другие.

Учитывайте и то, какой культурой является сорт — однолетней или двухлетней. От этого зависит способ посадки (семена, рассада, севок).

Уборка и хранение

О готовности плодов вам сообщат сами растения. Перестают появляться молодые перья, листья начинают увядать и желтеть, верхние чешуи луковицы приобретают характерный доя сорта окрас. При появлении подобных признаков, не затягивая, приступайте к уборке. Успевайте завершить сбор урожая до первых заморозков и первых утренних рос.

Только что выкопанные луковки нужно просушить в течение недели, иначе они будут гнить. Что делать, если гниет лук при хранении, написан данный материал. Если позволяет погода, рассыпьте лук прямо на грядке. После просушки обрежьте оставшиеся перья, оставляя «хвостик» в 3-4 сантиметра. Чтобы обеззаразить и обеспечить длительное хранение урожая, около часа прогревайте луковки до температуры 40 градусов.

Просушенный лук складывают в подготовленную тару. Емкость должна быть из дышащих материалов. Хорошо подойдут деревянные ящики, тканевые мешки или сетки для овощей, капроновые чулки. Упакованный урожай лучше всего хранить в сухом прохладном помещении — погребе или подвале. Подробнее о хранении урожая лука можно прочесть здесь.

Необходимая агротехника

Агротехника для получения высокого качества урожая моркови проста. Требования к грунту не высокие. Выполнять посев посадочного материала стоит осенью, так как морковь не предназначена для длительного хранения, или весной после схода снежных осадков.

Неважно, какое время для посева было выбрано, грунт для выращивания подготавливают осенью. На выбранном участке осуществляют глубокую перекопку. Вносят перегной и хорошенько измельчают комочки земли. Свежий помет разрешено добавлять по прошествии 6 месяцев до посева. Он позволил накапливать нитратов и снижать лежность урожая.

На видео рассказывается, как правильно вырастить морковь в открытом грунте:

Когда во время посева используют не гранулированный посадочный материал, то здесь целесообразно выполнять подготовку. Семена очень часто могут содержать пустышек. Для того чтобы они не попали в грунт, стоит применять некоторые способы для их извлечения:

  1. При помощи эбонитовой палочки. Для этого достаточно поводить ею над семенами и те, которые испорченные, просто к ней пристанут.
  2. Посадочный материал уложить в воду, а на дно упадут годные к посеву семена. После данной проверки семена просушить.

Перед самой высадкой нужно замочить посевной материал в воде. Держать его там на протяжении получаса. Представленная культура очень любит солнечный свет. Процесс выращивания моркови может происходить по периметру грядок с луком и чесноком. Около нее разрешено садить капусту. А вот после сбора урожая садить капусту не рекомендуется, так как она станет угнетенной.

Выводы

Видео (кликните для воспроизведения).

Даже неприхотливые культуры нуждаются в уходе. Чтобы обеспечить себе богатый урожай лука, заранее позаботьтесь обо всех нюансах, от посадочного материала до места хранения. Только при комплексном подходе культура будет плодоносить в соответствии с вашими ожиданиями.

Источники

Агротехника выращивания в открытом грунте
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here