Обработка почвы удобрение почв

Предлагаем ознакомиться со статьей на тему: "Обработка почвы удобрение почв" с советами и комментариями специалистов.

Способы удобрения почвы. Органические удобрения

Однако на садовых участках значительная масса органики в землю не возвращается. Во-первых, собирается весь урожай, а во-вторых, осенью владельцы сада производят «генеральную уборку»: сгребают листву, собирают плодовую падалицу, стригут кустарники, обрезают деревья, выдергивают отцветшие однолетники, удаляют овощную ботву…

Если садовник грамотный, он отправит все это богатство в компост. Но гораздо чаще растительные остатки вывозят подальше за забор или сжигают на костре. А почвенные микроорганизмы губят необоснованно большими дозами сухих (и не лучших по составу) минеральных удобрений и химическими средства защиты растений.

Итог? Почвы деградируют и истощаются, так как создавать плодородный гумус некому и не из чего. Поддержать необходимый уровень плодородия и оптимальный состав почвенной микрофлоры можно при помощи удобрений.

В агрономии сложились две теории и две практики, два способа земледелия – органический и неорганический. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Разумнее всего — попробовать сочетать возможности обоих методов.

Органические остатки непременно должны пройти компостирование. Навоз, пропущенный через стадию компоста, более плодороден, в нем сохраняется много питательных элементов. При самопроизвольном переходе навоза в перегной, как правило, большая часть элементов питания минерализуется – разлагается до элементарного окисла. Газообразные окислы беспрепятственно улетают в атмосферу. Именно это происходит с основной массой азотистых веществ в навозе – нужный растениям свободный азот улетучивается, оставляя после себя сложные нитраты. Органические остатки плюс почвенные микроорганизмы – основа плодородия почвы.

Обязателен и такой прием, как раскисление. Почвенные микроорганизмы хорошо себя чувствуют в слабокислой или нейтральной среде. В кислой они жить не хотят. Закисленные почвы, как правило, малопригодны для земледелия. Причем раскислять необходимо как уже используемые почвы, так и компосты, поскольку от внесения нераскисленной органики земля становится еще «проблемнее». (Компост – изначально кислая смесь, высокий уровень кислотности порожден ее составом; кислые компосты медленно созревают, так как активность микроорганизмов в них подавлена.)

Основной раскисляющий элемент – кальций. Он не только снижает кислотность почв, но и улучшает их структуру, «разбивает» слоистую вязкую глину и превращает ее в комочки. Ежегодный вынос кальция из почвы с одной сотки составляет 4–5 кг. Поэтому также ежегодно его нужно восполнять, внося 4–5 кг мела, дробленого известняка (но не извести!) или доломитовой муки. Это оптимальные кальцийсодержащие компоненты, их можно вносить в землю в любой сезон. Например, непосредственно в почву к уже высаженным и развивающимся растениям – они медленно растворяются, не обжигают корни, не угнетают почвенную микрофлору. Доломитовая мука – предпочтительный вариант. Кроме кальция она содержит магний, которым особенно бедны песчаные почвы.

Уход за сливой. Обработка и удобрение почвы

Слива – культура, требующая хорошего ухода, главное в нем – своевременность выполнения всех агротехнических мероприятий. Проведение их тесно связано с фазами роста и развития растения. Отклонение от сроков, предусмотренных рекомендациями для той или иной зоны, формальное их выполнение может лишь ухудшить состояние растений, снизить их зимостойкость, урожайность и долговечность.

В первые 2-3 года после посадки уход за насаждениями сводится главным образом к систематической борьбе с сорняками в рядах и междурядьях при помощи рыхления. Оно позволяет одновременно регулировать и водно-воздушный режим почвы. Необходимо следить за появлением вредителей и болезней и своевременно бороться с ними.

Некоторые садоводы в междурядьях молодых садов выращивают овощные культуры. Однако это затрудняет обработку почвы в рядах, мешает своевременному проведению мер борьбы с вредителями и болезнями и в конечном итоге приводит к нарушению нормального цикла роста и развития растений, подготовке их к зиме. На недостаточно богатых почвах можно высевать сидераты – культуры, в последующем закапываемые в почву, — чередовать черный пар с посевом сидератов. Хорошее влияние на рост и развитие растений оказывает мульчирование приствольных кругов торфом, соломой, сеном. При мульчировании летом в почве сберегается влага, снижается температура в жаркое время и повышается в холодное.

Осенью перекапывают междурядья и приствольные круги (в летнее преимущественно мотыжат). В северных районах перед уходом в зиму растения окучивают (до 20см высотой). Весной эту землю отгребают.

Если для сливы был выбран участок с плодородной почвой, в которую были внесены органические удобрения, то в течение первых лет до начала плодоношения растений нет необходимости повторно вносить такие удобрения.

Начиная с первых лет плодоношения обработку почвы сочетают с внесение и заделкой минеральных (ежегодно) и органических (через 2-3 года) удобрений. Это необходимо делать потому, что при плодоношении деревья расходуют большое количество питательных веществ и нуждаются в систематическом их восполнении.

Органические удобрения (навоз, перегной, компосты) вносят осенью из расчета 10-12кг на 1 кв.м приствольного круга. Минеральные удобрения целесообразно вносить в два срока: фосфорные и калийные – осенью, азотные – весной. Удобрения равномерно разбрасывают по почве перед копкой, которую проводят на глубину до 20см, а весной – до 12-15см. Для приствольных кругов нормы внесения минеральных удобрений на 1 кв.м следующие: на 1-4-йгод после посадки калийной соли 40-50г, суперфосфата 120-180г, аммиачной селитры 60-90г, на 5-8-й год после посадки нормы увеличивают в 2 раза.

Азотные удобрения способствуют активизации роста побегов и завязи. Калийные удобрения, наоборот, способствуют более раннему окончанию роста и повышению морозостойкости деревьев. Фосфорные удобрения сокращают длину вегетационного периода, ускоряя созревание тканей. Избыток минеральных удобрений, особенно азотных, отрицательно сказывается на росте и развитии растений, снижая их зимостойкость.

Для устранения отрицательного влияния на растения «минерального голодания» нередко большую пользу приносит известкование почвы, так как кислые почвы мало содержат подвижных соединений фосфора, кальция, магния. Недостаток этих элементов усиливает поступление марганца в растения, что вредно влияет на их рост.

В течение периода вегетации проводят 2-3 подкормки растений минеральными удобрениями. Сроки их внесения тесно связаны с фазами вегетации и в разных почвенно-климатических зонах будут неодинаковы. Установлено, что ранневесеннее внесение азотных удобрений усиливает рост побегов и образование мощного листового аппарата. Азот, внесенный перед самым цветением, способствует увеличению количества завязавшихся плодов. Лучшее формирование цветков в почках стимулирует азотная подкормка после частичного осыпания завязи. Одновременное внесение при этом фосфорных калийных удобрений способствует своевременному окончанию роста побегов и их лучшему вызреванию.

При использовании удобрений в виде подкормки норма разового их внесения в почву составляет 1/3 от полной нормы. Более эффективно минеральные удобрения растворять в воде (1/3 от нормы на 1 кв.м на ведро) и ею поливать приствольные круги. Если весна и лето дождливые, то удобрения разбрасывают поверхностно и заделывают тяпкой.

Растения сливы довольно чувствительны к почвенной засухе. Это проявляется, прежде всего, в осыпании плодов, увядании листьев, истощении растений и последующем снижении их зимостойкости. Поэтому, учитывая прогнозы погоды, в подобных случаях необходимы дополнительные поливы, особенно молодых и только вступивших в плодоношение деревьев.

Весенняя обработка почвы

Опытные дачники знают, что чем плодороднее почва, тем богаче урожай овощей. Обработка грунта весной позволяет обеспечить корневые слои кислородом, так как правильный и своевременный уход значительно улучшает качество земли. Однако, простого рыхления или перекапывания недостаточно для нормальной среды на участке. Грунт — это живой организм, в котором обитает множество почвенных бактерий, одни из них — эффективные микроорганизмы. И чем их больше, тем выше плодородность слоя земли.

Читайте так же:  Выращивание кристаллов в домашних

Весенняя обработка почвы включает в себя множество тонкостей, которые позволят не только повысить её качество, но и сохранить такое состояние до следующего дачного сезона.

Выбор времени для обработки

Многие дачники спешат приступить к огородным работам, как только растаял снег на участке. И первым делом совершают механическую обработку земли. Но, перед тем как начать рыхлить грунт, необходимо определить его готовность к весенним работам. Для этого с глубины 15-20 см берется горсть земли, её пригодность для обработки определяется следующими характеристиками:

  • Не прилипает к лопате,
  • слегка влажная, но не сухая текстура,
  • при сдавливании не слипается,
  • теплая на ощупь,
  • структура мелко-комковатая.

Если начать обрабатывать ещё сырую и промерзшую почву, то при установлении теплой температуры она засохнет в твердые комья. В таком случае необходимо будет повторное рыхление. Чтобы исключить такую ошибку, обработку планируем на конец апреля-начало мая, в холодных районах — в середине мая. Для ускорения процесса прогревания грунта, пару-тройку раз в начале потепления раскидываем снег с заснеженных участков на оттаявшие области дачных огородов и цветников. Однако, если на участке господствуют легкие, песчаные почвы, то с обработкой лучше не затягивать, т. к. подобные типы грунта очень быстро пересыхают.

Еще одной подсказкой для дачника служат цветы мать-и-мачехи. Когда это растение распускает свои бутоны — почва проснулась. Активный период цветения говорит о готовности грунта к весенней обработке.

Весенняя обработка почвы

В майские праздники многие из вас, дорогие огородники, традиционно отправляются на свои дачные участки. Что встречает нас там? Конечно же, оттаявшая земля-кормилица. И первая наша задача – создать рыхлый, здоровый, влажный слой почвы, это важнейшее условие для получения богатого урожая.

Перекапывают участок осенью и весной. Осенью – на полный штык лопаты, заделывая удобрения. Это способствует уничтожению вредителей и возбудителей болезней. Если осенью обработка не проводилась, то весной почву вскапываем на полный штык лопаты. При этом стараемся выбрать из почвы корневища многолетних сорняков, что значительно облегчает борьбу с ними в течение вегетации. Дерн переворачиваем и измельчаем. Личинки майского жука, проволочника и других вредителей также удаляем и уничтожаем. Удобряем. Глубже, чем на 15 см, не копаем, так внесенные удобрения и измельченная перепревшая дернина остаются в нижнем слое. Рыхлим и оставляем участок на несколько дней (до двух недель) «подышать». В зонах с достаточным и повышенным увлажнением эффективна нарезка гребней перед посадкой, причем это можно делать и с осени. Гребневая поверхность имеет большую площадь испарения, быстрее прогревается, в гребне выше температура, ниже влажность почвы, лучше воздушный режим. При использовании бедных или средних по плодородию почв эффективным является предпосадочное внесение фосфорно-калийных удобрений в смеси с органическими. На один квадратный метр добавляют 3-4 кг такой смеси.

Давайте систематизируем особенности обработки почвы на дачном участке.

Окучивание, прополка, рыхление

Кроме прополки, картофель нуждается в рыхлении и окучивании почвы. Рыхление вообще образно называют сухим поливом, поскольку оно усиливает приток воздуха к корням и не дает испаряться влаге. За лето необходимо провести рыхление раза два. Вообще, в регионах с влажным климатом полив лучше заменить этой процедурой, тем более что благодаря ей легче бороться с сорняками. Окучивать картофель рекомендуется дважды за сезон, а в зонах с весенними заморозками – трижды. Первый раз – после появления всходов, во второй – когда всходы подрастут до 20 см, а в третий – через две недели после второго окучивания.

Традиционно картофель окучивают, подгребая землю к растениям, но при этом столоны растут только наружу. Если окучивать картофель вразвал, то есть раздвигая стебли, то столоны будут расти еще и вглубь. Это позволит получить дополнительный урожай.

Обработка почвы удобрение почв

Система обработки почвы предусматривает выполнение таких мероприятий, как вскапывание и рыхление почвы, формирование гряд, окучивание растений, уничтожение сорной растительности.

Как правило, подготовку почвы начинают осенью, после уборки урожая. Производят глубокую перекопку всего участка, удаляя камни и корни растений, при этом пласты земли только переворачивают. В глинистые почвы в это время желательно добавить песок, а в песчаные – глину.

Обработка почвы

Органические удобрения (навоз, компост) вносят при перекопке. Делается это для того, чтобы питательные вещества попали в корнеобитаемые слои почвы, на глубину около 18—20 см.

Преимуществом осенней перекопки почвы перед весенней является то, что создаются лучшие условия для разложения внесенных удобрений и заделанных в почву зеленых остатков растений. Во вскопанной осенью почве лучше удерживается влага атмосферных осадков и талых вод, кроме того, происходит промораживание земельных пластов, в результате чего уничтожаются зимующие в почве вредители. На участках с близким залеганием грунтовых вод осенью рекомендуется устраивать гряды шириной 1—1,5 м, высотой 20—30 см. Весной на них быстрее происходит таяние снега, гряды лучше прогреваются и проветриваются, что позволяет высаживать на них овощные культуры в более ранние сроки. На кислых, бедных кальцием почвах в первые годы освоения овощные культуры можно сажать на высоких грядках или на насыпном грунте. Это позволит сразу же получить высокие урожаи овощей и бахчевых культур.

Помимо грядок, осенью на участке можно сделать гребни высотой 10—15 см. Температура почвы на них на 1,5—2 °С выше, чем на остальной площади участка, поэтому весной на такие гребни можно раньше высадить рассаду. Преимуществом земляных гребней является и то, что после продолжительных весенних дождей почва на них быстрее просыхает. Как правило, тяжелые почвы, подготовленные с осени, за зиму значительно уплотняются, поэтому весной их повторно перекапывают, при этом глубина перекопки или вспашки должна быть гораздо меньше, чем осенняя. Если по какой-либо причине вскопать участок осенью не удалось, делают это как можно раньше весной. Во время перекопки или вспашки в почву заделывают навоз или компост.

Почву, вскопанную осенью, весной боронуют граблями поперек земляных пластов. Это ускоряет прогревание земли и уменьшает испарение из нее влаги. Закончив весной первичную обработку почвы, приступают к делению территории на отдельные участки согласно размещению на них огородных культур в текущем сезоне. Обычно участки делают квадратной или прямоугольной формы.

На каждой делянке устраивают гряды, заделывают все неровности, чтобы обеспечить высокую урожайность овощей и бахчевых культур. Важной процедурой, обеспечивающей хорошую аэрацию почвы, является рыхление.

Считается, что одно рыхление может вполне заменить два полива. Как правило, рыхление осуществляют с помощью мотыги. Рукоятка этого орудия труда должна быть достаточно крепкой, для более удобного захвата ее можно сделать т-образной формы. Большая мотыга с острым лезвием предназначена для выемки крупных кусков дерна и удаления сорняков на значительных по площади участках, а небольшая лучковая мотыга – только для прополки территории. В настоящее время, помимо привычной всем мотыги, снабженной с одной стороны небольшой тяпкой, а с другой – зубцами, для рыхления почвы используют и другие садовые инструменты. Обработку почвы на небольшую глубину можно произвести с помощью специального рыхлителя-кошки, внешне напоминающего вилы с изогнутыми под углом 90° зубьями.

Читайте так же:  Подготовка перца к посеву на рассаду

Для более глубокого рыхления (на глубину до 10 см) понадобится культиватор с 3—5 зубцами. Однозубцовый культиватор позволит обработать почву при загущенных посадках, а звездчатый – разбить крупные комья земли, полученные при вскапывании или вспахивании земли. Для разравнивания поверхности понадобятся грабли. Рыхлитель для междурядий (риллер) позволяет обрабатывать землю между грядками, предотвращая тем самым появление на этом пространстве сорной растительности.

В качестве мульчи можно использовать различные материалы органического происхождения Можно также воспользоваться специальным приспособлением – однозубой цапулькой. Она хорошо разрыхляет почву, обеспечивая доступ воздуха к нижним слоям и не переворачивая при этом землю. Одновременно происходит разрушение верхнего коркового слоя, образующегося на поверхности почвы при испарении влаги.

Мульчирование, являющееся важным мероприятием по уходу за огородными культурами, представляет собой укрытие поверхности почвы любым органическим материалом – соломой, листвой, измельченными остатками растений или специальной пленкой. Мульча предотвращает быстрое испарение с поверхности почвы влаги, подавляет рост сорной растительности. Благодаря мульчирующим материалам создаются благоприятные условия для роста и развития почвенных микроорганизмов, участвующих в формировании плодородного слоя. Как правило, мульчей покрывают подготовленную почву и посадки, но можно использовать ее и для укрытия пространств между грядками. Это предотвратит рост сорняков.

Удобрение почвы

Особого разговора заслуживает удобрение почвы. Как правило, в садовых почвах содержатся все необходимые для нормального развития огородных культур микро– и макроэлементы. Однако ежегодно с урожаем овощей и бахчевых культур из почвы вымывается значительное количество данных химических элементов. Восполнить их запасы можно путем внесения в почву различных удобрений.

На дачных и приусадебных участках обычно используют два вида удобрений: органические и минеральные.

Органические удобрения необходимы для повышения плодородия почвы, улучшения ее водного и теплового режимов, но они не могут усваиваться непосредственно растениями. Поэтому первоначально органические вещества поглощаются микроорганизмами, живущими в питательных слоях почвы. В результате происходит переработка химических элементов таким образом, что они становятся доступными растениям.

Минеральные удобрения, в отличие от органических, быстро восполняют недостаток питательных веществ в почве и лучше усваиваются огородными культурами. Существенным недостатком удобрений данного вида является большое процентное содержание в них солей, из-за которых происходит медленное уничтожение почвенных микроорганизмов и замедляется процесс образования плодородного слоя почвы (гумуса).

Для улучшения физического и химического состава почвы нередко используют глиняную крошку и каменную муку (в данную группу включены измельченные природные известняки, базальтовая и гранитная мука, бентонит). В гранитной муке содержатся следующие химические элементы: кальций – 2—8%, магний – 2—5%, калий – 4—6%, кремний – 50—70%, кварц – 20—30%. Содержание данных элементов в базальтовой муке таково: кальция – 8—15%, магния – 8—10%, калия – 1—2%, кремния – 20—50%. Подкормка минеральными удобрениями не менее важна для нормального роста, развития и урожайности огородных культур. Дело в том, что недостаток тех или иных элементов питания негативно отражается на состоянии растений. По внешнему виду можно практически безошибочно определить, внесение какого минерального удобрения необходимо огородной культуре. Так, на нехватку азота указывает бледно-зеленая окраска листьев, их пожелтение (у капусты и брюквы покраснение), уменьшение размеров, а также чрезмерно быстрое созревание плодов. При недостатке фосфора листья растений становятся темно-зелеными или голубоватыми, а у некоторых культур даже красноватыми.

Кроме того, замедляется рост листьев, а по краям их появляется темная каемка. Нехватка калия сопровождается пожелтением, побурением и отмиранием тканей; листья сморщиваются, а по краям начинают закручиваться книзу. При недостатке кальция происходит повреждение и отмирание верхушечных почек, страдает также корневая система растений. При использовании минеральных удобрений надо помнить, что плотные глинистые почвы и суглинки удобряют реже, чем песчаные и супесчаные, но большими дозами. В легкие почвы удобрения заделывают небольшими дозами.

Видео:Осенняя обработка почвы

Следующие статьи:

  • Содержание Закладка плодового сада Посадка плодовых деревьев Борьба с болезнями и вредителями Способы размножения плодовых деревь …

«>Садовые хлопоты
Содержание Рациональное использование огорода Планирование участка Устройство огорода Видео: Как построить универсальные теплые гр …

«>Устройство огорода
Содержание Роль света в жизни растений Влияние температуры воздуха на растения Вода жизненно необходима растениям Какой должен быт …

Предыдущие статьи:

  • Содержание Навоз Навозная жижа Птичий помет Фекальные удобрения Органические удобрения растительного происхождения …

«>Органические удобрения
Содержание Почвы Окультуривание песчаных почв Окультуривание глинистых и суглинистых почв Окультуривание торфяных почв Почв …

«>Окультуривание почв
Содержание Азот Фосфор Популярная семейная энциклопедия Калий Магний Железо Комплексные удобрения Микроудобрения …

Осенняя подготовка почвы

Убрав урожай, необходимо сразу привести почву в саду и на огороде в порядок. Осенняя обработка почвы повышает ее плодородие, помогает бороться с вредителями, болезнями, сорняками и сокращает затраты труда. Итак, что полезно сделать на огороде осенью?

  • Осенняя обработка почвы для профилактики болезней и вредителей
  • Разрыхление верхнего слоя почвы
  • Осенняя перекопка почвы
  • Какие удобрения и добавки можно вносить в почву осенью
    • Навоз
    • Компост и навозный перегной
    • Торф
    • Осеннее известкование почвы
    • Минеральные удобрения
  • Популярные минеральные удобрения для внесения в почву осенью

Определение типа почвы на участке

Перед весенней обработкой крайне важно определить тип почвы. Это позволит подобрать верный комплекс удобрений для неё и последовательность выполнения земельных работ. Если ранее на участке работы не проводились, то определить тип грунта очень легко: нужно взять горсть земли и скатать её в колбаску. Если она не формируется, то почва песчаная, если формируется и сразу распадается — супесчаная. При рассыпании колбаски на куски, грунт — суглинистый. Если колбаска при сворачивании в кольцо разламывается, то почва среднесуглинистая, при образовании на колечке трещин, тип грунта — тяжелосуглинистый. Когда грунт без трещин и разломов и формируется в кольцо, он глинистый.

Существуют и другие типы почв на участке, определить их можно по растущим (надеюсь, что ещё) на даче сорнякам. На торфяных или болотистых участках растет хвощ и осот. А на известковой почве можно встретить мать-и-мачеху, льнянку и лютик. Когда тип грунта определен, можно приступать к повышению ее плодородия.

Солнце

Картофель – очень светолюбивое растение. При недостатке света его развитие замедляется, листья теряют способность к ассимиляции углекислого газа.Поэтому очень важно правильно расположить рядки картофеля. Если разместить их в северо-южном направлении, то растения в течение дня будут освешатся равномернее по сравнению с западно-восточным направлением.

Надземные органы картофеля лучше растут и развиваются на длинном дне, а клубнеобразование – при коротком. Если освещение продолжительное и интенсивное, растения хорошо растут и развиваются даже при пониженных температурах.

Картофель – растение влаголюбивое, крайне требовательное к влажности почвы. В зависимости от влажности, температуры почвы и биологических особенностей сортов одно растение за период вегетации испаряет примерно 60-70 л воды, что соответствует 300 мм атмосферных осадков. Причем потребность в живительной влаге у картофеля изменяется по фазам развития. На раннем периоде развития он не нуждается в поливе. Однако в тот момент, когда появляються бутоны, потребность во влаге увеличивается. Это вызвано в первую очередь тем, что одновременно с появлением бутонов на нижней части стеблей начинают расти столоны. Именно на них закладываются клубни, которые нуждаются в дополнительной влаге. Если в этот момент в вашем районе установилась сухая погода, обязательно полейте всходы, хотя бы один раз, но обильно.

Читайте так же:  Выращивание баклажанов в открытом грунте

Воду лучше подливать под корень или в междурядья.

В центральных областях страны картофель расходует на образование одной весовой части сухого вещества клубней около 400-600 частей воды.
На южных, поливных землях этот расход, естественно, увеличивается.

Мульчирование почвы после обработки

Влага для посадок — важная составляющая весенней обработки почвы, т. к. для прорастания любых семян необходима вода. В жаркую погоду влага быстро испаряется, грядки высыхают, приходится их увлажнять искусственно. Это неплохой выход, но верхний слой грунта от такого полива может высохнуть коркой, что неблагоприятно скажется на только что высаженных растениях, ввиду малого количества поступаемого кислорода. Выход из такой ситуации есть – грядки нужно мульчировать.

Большинство дачников мульчируют почву осенью, однако этот процесс благоприятно проводить и весной. Видов мульчи немало, самый оптимальный вариант для овощных культур — компост. Он не только защитит растения от перегрева и излишней влаги, но и окажется для них отличной подкормкой. Оптимальный слой мульчи из компоста 3-5 см.

С крупными материалами для мульчирования (опилки, хвоя, древесина, солома и т. д.) стоит быть осторожнее, ввиду придания почве излишней кислотности. Их применяют для защиты картофеля, томатов, клубники и баклажанов. Слой этих материалов не должен превышать 8 см. Однако, на теневых участках с глинистой почвой от мульчирования вовсе отказаться.

Видео (кликните для воспроизведения).

Подготовка грунта к посадочному сезону на дачном участке может отнять немало сил. Но, чем тщательнее сделана обработка почвы весной, тем богаче будет урожай овощей осенью и цветение красивых цветов. Такой результат оправдывает все затраты.

Способы улучшения почвы для выращивания картофеля .Весенняя обработка почвы

Какие удобрения и добавки можно вносить в почву осенью

Навоз. Можно ли вносить навоз осенью?

Если вам негде хранить и компостировать большое количество навоза, можно купить его осенью и часть сразу внести в парники и на грядки, а часть заложить в кучу для созревания. Допускается внесение свежего навоза при осенней подготовке почвы под посадку огурцов и других тыквенных культур (кабачки, тыквы, дыни), а так же укропа, сельдерея, поздней капусты. Если в навозе много соломы или опилок, в первый год после его внесения овощам требуются азотные подкормки, так как грубые органические материалы при перепревании будут связывать азот. Максимальную отдачу от внесения свежего навоза вы получите через сезон, когда на удобренные навозом места сможете посадить те же тыквенные культуры, капусту, зелень, свеклу, редис.

В навозе обычно много семян сорняков. Поэтому удобно вносить его не весной, а осенью: большая часть сорняков успеет взойти, и вы сможете уничтожить их рыхлением еще до посадки основной культуры. К тому же при осеннем внесении за зиму навоз пропитывается влагой, постепенно начинает преть и хорошо смешивается с почвой.

Как вносить компост и навозный перегной в почву

Созревший навоз и компост можно вносить в почву как весной, так и осенью. У каждого способа есть свои достоинства и недостатки. При осеннем внесении часть питательных веществ вымывается талыми водами, зато органические материалы достигают оптимальной влажности, и потом легко смешиваются с почвой. Поэтому выбирайте тот способ, который удобнее.

Обычно под малину, смородину, клубнику, яблони и другие многолетние плодовые культуры перепревший навоз и компост вносится во время рыхления после сбора урожая. Многолетние цветы тоже удобряют разложившимися органическими удобрениями осенью. При этом удобрения можно не смешивать с почвой, а раскладывать как мульчу — зимой она сыграет роль утеплителя. Огородные грядки удобнее осенью лишь грубо перекопать, не разбивая комков, а перегной или компост внести весной под посадку овощных культур. В целях экономии можно ограничиться заправкой органическими удобрениями лишь лунок для посадки рассады и бороздок при посеве семян.

Содержит мало питательных веществ, но хорош как почвоулучшающая добавка. Низинный торф разрыхляет тяжелую глинистую почву и повышает влагоемкость песчаной. Сухой торф плохо смачивается и очень медленно пропитывается водой, из-за этого иногда сложно равномерно распределить его в почве. Удобно, если есть время, вносить торф с осени. Если у вас на огороде слабо окультуренная очень тяжелая почва, пригодится такой совет: внесите 4-5 л (полведра) торфа на 1 м2 с осенней перекопкой, затем весной — еще столько же торфа или перегноя и еще раз перекопайте. Это упростит равномерное перемешивание органического материала с почвой, будет легче разбить крупные комки глины.

Осеннее известкование почвы: известь, мел, зола, доломитовая мука и другие известкующие добавки

Известь-пушонку вносят в почву только осенью, так как она замедляет усвоение фосфора. Чтобы избежать вреда для растений, нужно, чтобы после от внесения до начала активной вегетации прошло несколько месяцев.

Сейчас для снижения кислотности почвы чаще используют не известь, а доломитовую или известняковую муку, мел, золу. Все эти добавки можно вносить в почву в любое время. Часто это делают весной: во время тщательного рыхления и разравнивания гряд проще распределить небольшое количество известкующего матриала в почве. Золу желательно вносить только весной — она содержит растворимые в воде питательные вещества, которые теряются при вымывании талыми водами.

Минеральные удобрения

Для более рационального расхода минеральных удобрений на огороде лучше вносить их весной, непосредственно перед посевом или посадкой овощей. Под многолетние культуры необходимо вносить минеральные удобрения осенью.

Вопреки распространенному убеждению, в осенние удобрения должны входить не только фосфор и калий, но и обязательно азот (хотя и в другой пропорции по сравнению с летними удобрениями).

После листопада обмен веществ у многолетних культур замедляется, но не останавливается полностью. Многие растения продолжают потреблять азот и запасют его для интенсивного роста весной. Усвоение азота в холодной почве идет очень медленно, а потребность в нем весной, особенно у плодовых деревьев, очень велика, и весеннее внесение удобрений не может покрыть ее.

Осенью можно вносить азотные, фосфорные и калийные удобрения по отдельности, но удобнее пользоваться сбалансированными осенними минеральными комплексами — они есть в ассортименте почти у каждого производителя удобрений.

Обработка почвы под картофель

Почву под картофель начинают обрабатывать осенью. Об этом мы еше поговорим. А сейчас вернемся к более актуальным работам по огороду – весенним. Весной, как только поверхность почвы подсохнет и приобретет способность крошиться, ее необходимо взрыхлить бороной или граблями. Это уменьшит испарение из почвы и улучшит прорастание сорняков, которые будут уничтожены последующей обработкой почвы.

Перекопка почвы в огороде весной

Если стоит пасмурная погода, то обрабатывать следует бОльшую часть участка, чтобы земля пару недель отдохнула. В случае жарких дней, обрабатывают ту площадь участка, которую мы с Вами в состоянии засеять в ближайшее время. Это защитит почву от пересыхания и создаст максимально комфортную для семян и саженцев среду.

Перекопка участка в весеннее время осуществляется различными инструментами, в зависимости от типа почвы и личных предпочтений дачника. Чаще всего используются следующие приспособления:

  • Штыковая лопата,
  • приспособление «Торнадо»,
  • вилы (с различным числом зубьев),
  • мотоплуги и культиваторы.

Если почва на участке не была перекопана осенью, то обработку делают на глубину штыка лопаты. Грунт не просто «шевелят», а буквально переворачивают слой и, затем, измельчают. Во время этого процесса из почвы удаляются сорняки, крупные камни, корневища растений и личинки майского жука и проволочника.

Читайте так же:  Когда сажать гацанию на рассаду

Некоторые дачники весеннюю обработку почвы делают в два этапа: сначала перекапывают лопатой, углубляясь на 20-25 см, затем удобряют и повторно перекапывают на уровень до 15 см. Такой способ гарантирует то, что удобрения и измельченная земля останутся на нижнем, корневом слое. Метод подходит для тяжелых (глинистых, суглинистых почв). Легкие почвы иногда и вовсе не требуют перекопки. Например, если обработка уже производилась осенью, то весной будет достаточно тщательного рыхления. Если же послеурожайные работы на участке не производились, то грунт перекапывают вилами.

Многие огородники вскапывают землю различными бензиновыми и электрическими приспособлениями. Такой способ облегчает и ускоряет процесс, но его качество остается под сомнением. Во-первых, все находящиеся в земле сорняки или корни дробятся, и после всходов их становится ещё больше, чем в предыдущем году. Во-вторых, вскапывая землю мотоплугом или культиватором сложно отследить глубину вхождения лопастей, а это может поднять с нижних слоев нежелательный суглинок. Поэтому, если и обрабатывать землю механическими приспособлениями, предварительно её стоит перекопать вручную, чтобы удалить все сорняки и вредителей.

После перекопки землю нужно тщательно разрыхлить и разровнять граблями или тяпкой до мелких комочков. Грядки и клумбы требуют укатки катушками на оси. Сделать такое приспособление можно самостоятельно, но подобные изделия существуют и в продаже. Укатка делается для того, чтобы доставить влагу растениям, кроме того, выровненная поверхность значительно упрощает процесс разметки и посадки семян растений.

Предпосадочные весенние работы на огороде

После того как земля вскопана, она должна 10-14 дней отдохнуть, но если на дворе сухо и жарко, то с посадками в огородные грядки лучше поспешить. Добиваясь, чтобы на старых грядках был богатый урожай овощей, место посадки обязательно меняем в зависимости от культуры:

1. Лук, чеснок и свеклу сажают на место, где раньше росли кабачки, помидоры, огурцы. Главное, чтобы участки для посадки и дальнейшего выращивания были солнечными, иначе урожай будет низким, т. к. в тени лук подгнивает.

2. На грядках после капусты и зеленных культур лучше всего высаживать морковь и баклажаны.

3. Капусту и помидоры сажают на огородные участки после лука, фасоли и других бобовых.

Место посадки любой овощной культуры желательно (и обязательно) менять минимум раз в 3-4 года. Такой севооборот защищает от болезней и вредителей и почву и сами новые для данного участка выращиваемые культуры.

После того, как место посадки определено, необходимо осуществить формовку и разметку грядок. Стоит ли образовывать на земле отдельные гряды, и околачивать их перегородками? Этот процесс напрямую зависит от типа почвы: если она легкая – то делать этого не нужно, если же на участке преобладает тяжелый грунт – без формирования грядок не обойтись. Однако, даже владельцы огорода с легкой почвой делают небольшие возвышения. У этого способа посадки есть свои плюсы: во-первых, между грядками удобнее ходить, во-вторых, возвышение позволяет земле лучше прогреваться с боков, а растениям получать больше солнечного света.

Нормальная ширина гряды – от 60 до 80 см, такое расстояние удобно для прополки и полива, длина может быть какой угодно. После формовки делается разметка. Для этого удобно использовать колышки и нитки (для удобства лучше выбирать светлые). Для обладателей небольших земельных участков лучше не формировать отдельные овощные грядки – это позволит максимально эффективно использовать пространство.

Удобрение почвогрунта в зависимости от его типа

В зависимости от типа почвы, её подкармливают различными удобрениями. Практически от любого типа грунта можно добиться хорошей урожайности, если его грамотно удобрить:

Песчаный и супесчаный

Эти типы почв плохо удерживают влагу. Чтобы это исправить, землю разбавляют суглинистым или среднесуглинистым грунтом. Количество вносимой земли составляет четверть от улучшаемой. Ещё один способ повысить плодородность такой земли — торф, его добавляют слоем в 6-7 сантиметров непосредственно перед перекопкой.

Среднесуглинистый, тяжелосуглинистый и глинистый

Земли с высоким содержанием глины наоборот плохо пропускают влагу, а в теплую погоду на их поверхности образуется твердая корка. Для того чтобы улучшить качество такого грунта в него добавляют песок из расчета 1 часть песка на 4 части земли. Для этого дела лучше задействовать крупный речной песок. Для дополнительной рыхлости песок мешается с древесной золой в одинаковой пропорции.

Известковый

Этот тип грунта отличается низкой кислотностью. Для её повышения на участок вносятся органические удобрения: перегной, компост и торф.

Все удобрения весной вносятся в землю перед или во время перекопки. Некоторые культуры удобряются уже во время посадки (картофель).

Осенняя обработка почвы для профилактики болезней и вредителей

Грядки необходимо очистить от крупных сорняков, сухой ботвы, плодов и другого мусора. Лучше всего начинать осеннюю обработку почвы одновременно с уборкой урожая или при первой возможности после нее. Не откладывайте надолго: на гниющих растительных остатках вызревают споры болезнетворных грибов, заражая почву и готовясь к успешной зимовке. Этому способствуют дожди, а в ясную погоду — туман и ночная роса.

В популярных статьях по садоводству часто пишут, что ботву томатов и другие растительные отходы и признаками инфекций нужно не закладывать в компост, а сжигать. Но это не обязательно: в толще компоста нет подходящих условий для развития патогенов, вызревший компост безопасен для садовых растений.

Разрыхление верхнего слоя почвы

Сразу после уборки растительных остатков как можно раньше порыхлите грядки на глубину 3-4 см, чтобы разрушить почвенную корку.

Это нужно сделать до устойчивого похолодания. Рыхление провоцирует прорастание семян сорняков. Чем больше их успеет взойти к осени, тем лучше. После осенней перекопки почвы всходы погибнут, это сократит работу по прополке в следующем сезоне.

Осенняя перекопка почвы

Нужно ли перкапывать почву осенью?

  • Осенняя перекопка полезна не для всех видов почвы. На песчаной рассыпчатой почве она не дает положительного эффекта, а для тяжелой глинистой почвы исключительно полезна.
  • Перекопка улучшает структуру глинистой почвы. В ней образуются поры, воздушные пустоты, куда проникает кислород. Он очень важен для дыхания корней и усвоения питательных веществ растениями. При недостатке кислорода питательные элементы переходят в недоступную для растений форму, и продуктивность растений снижается.
  • Осенняя перекопка почвы снижает зараженность огорода вредителями и болезнями. Она разрушает ходы и гнезда вредителей, открывает доступ к ним холодному воздуху. Вывернутые на поверхность комки лучше промерзают, это способствует их частичному обеззараживанию.
  • При перекопке уменьшается количество однолетних сорняков. Мелкие всходы сорных растений легко погибают после перекопки, что облегчит вам прополку в следующем сезоне.
  • Рационально используется снеговая влага. На бугристой поверхности грядки после перекопки скапливается больше снега. При этом когда снег подтаивает, вода не стекает по сторонам, а поступает в образовавшиеся после перекопки поры, скважины и впитывается глубоко в почву. Таким образом весной огородные овощи могут использовать для роста запасы биологически активной снеговой влаги.

Успейте завершить перекопку до начала затяжных дождей: когда земля промокнет на глубину 10 см и больше, перекапывать ее уже нельзя, так как при этом вы будете утаптывать почву, и это нарушит ее структуру. Как правило, опытные огородники стараются успеть с перекопкой к началу октября.

Читайте так же:  Выращивание примулы из семян в домашних условиях

Перекопайте грядки на глубину примерно 15-20 см, по возможности переворачивая комки, чтобы всходы сорняков оказались внизу. Тщательно разбивать комки и разравнивать грядку не нужно: на неровной поверхности будет лучше скапливаться снег и вода.

Использование удобрений

Урожай картофеля в значительной степени зависит от глубины вспашки. Глубокая вспашка не только увеличивает мощность слоя почвы, в котором развиваются клубни, но и обеспечивает затем хорошее окучивание. При мелкой вспашке окучивание чрезвычайно затруднено, а выполненное плохо, оно приводит к массовому образованию мелких клубней и расположению их,у самой поверхности почвы, что сильно снижает урожай картофеля.

В среднем осенью вносят на 1 кв. м 8-10 кг органики. На бедных почвах доза органических удобрений увеличивается до 20 кг. Эффективность таких удобрений возрастает, если к ним добавить 3-4 кг фосфорно-калийных удобрений на тонну навоза. Фосфорные и калийные удобрения можно внести отдельно, перед перекопкой, разбросав около 20 г суперфосфата, 25 г сульфата калия и калийной соли или хлористого калия. Применение калия на участке делает картофель рассыпчатым. Но хлор оказывает отрицательное действие, поэтому хлорсодержащие калийные удобрения следует вносить осенью, а не содержащие хлора калийные удобрения – весной в лунки.

Если у вас плодородная, хорошо дренированная, с большим количеством дождевых червей почва, то применяется щадящая обработка почвы. Вместо осенней перекопки на место посадки картофеля высаживают почвопокровные растения (еoе по основной культуре) для защиты от вымывания дождями питательных веществ осенью и весной. Эти растения могут служить сидератами. Их перекапывают по весне. Кроме того, они помогают защитить картофель от нематоды.

Весной легкую почву рыхлят вилами, только слегка сдвигая пласт. Глубокое рыхление делают так: вертикально втыкают вилы, наклоняют на себя, потом, еще немного вдавливая вилы в землю, отводят ручку вперед, сдвигая пласт почвы от себя. Тяжелую почву перекапывают классическим способом.

Но еще раз отмечу, что щадящая обработка почвы годится только для окультуренной рыхлой, хорошо дренированной, плодородной почвы. Для грубых, склонных к закисанию почв следует проводить подзимнюю перекопку почвы с внесением больших доз органических удобрений для развития полезных почвенных микроорганизмов.

Весной, как только поспеет почва, участок перекапывают на меньшую глубину, чем осенью, попутно выбирая корневища сорняков, личинок майского жука и проволочника. Здесь требуется тщательно разрыхлять комки земли. Проводят глубокое рыхление, как описано выше. Далее рыхлят поверхности тяпкой или культиватором приблизительно на полштыка лопаты, заделывая золу, компост, минеральные удобрения, перепревший навоз или перегной. Почву сразу разравнивают граблями, чтобы не иссушалась. Теперь почва на вашем участке насыщена воздухом и удобрена.

Азот. Для роста и развития картофелю необходимо повышенное количество питательных веществ. В составе сухого вещества картофеля насчитывается 26 различных химических элементов. Наибольшую потребность он испытывает в азоте, фосфоре, калии, кальции и магнии. Потребность в элементах питания возрастает по мере роста ботвы и достигает своего максимума в фазу цветения. В это время растения потребляют из почвы 60% азота и фосфора и более 50% калия. С началом отмирания ботвы потребность в элементах питания постепенно уменьшается и после ее засыхания прекращается.

В среднем для формирования 1 т клубней растения из почвы выносится 5-6 кг азота, 8-10 кг калия, 1,5-2 кг фосфора, около 4 кг кальция и 2 кг магния. По внешним признакам растения можно судить о недостатках того или иного элемента питания. При нехватке в почве азота подземные органы картофеля развиваются слабо, листья приобретают бледно-зеленую окраску и торчат вверх, снижаются урожай и крахмалистость клубней. При избытке азота наблюдается чрезмерный рост ботвы, задерживается образование клубней и удлиняется период вегетации и т.д.

Фосфор. Достаточное питание фосфором способствует лучшему развитию корневой системы, раньше наступает период клубнеобразования, увеличиваются урожай и крахмалистость клубней, улучшаются их лежкость и семенные качества. При недостатке фосфора задерживается развитие растений, особенно цветение и созревание, замедляется рост побегов и корней, листья мелкие и узкие.

Калий играет большую роль в процессах фотосинтеза, белковом и углеводном обменах, существенно влияет на урожайность и качество картофеля, повышает устойчивость к заморозкам и болезням. При недостатке калия листья приобретают бронзовую окраску, становятся морщинистыми и преждевременно отмирают, корневая система развивается слабее, клубни приобретают несколько удлиненную форму, бывают мелкими.
Для нормального роста и развития картофеля и, соответственно, получения высоких урожаев клубней жизненно необходимы такие элементы, как кальций, магний, железо, марганец, сера, медь, цинк.

Требования картофеля к предшественникам в севообороте изменяются в зависимости от типа почв и климата. Лучшими предшественниками картофеля являются зерновые и зернобобовые культуры, чистый пар, однолетние и многолетние травы, кукуруза, капуста, огурцы, столовые корнеплоды. При отсутствии орошаемых земель под картофель отводится чистый пар, что гарантирует получение устойчивых урожаев. Количество и вид обработки почвы зависят от ее типа, климатических условий и предшествующей культуры. Решающую роль играет основная обработка почвы на глубину пахотного слоя (22-25 см) плугами с предплужниками, вслед за уборкой предшествующей культуры. Перед посадкой проводится глубокое рыхление плоскорезами на глубину пахотного слоя. Своевременная и качественная основная обработка улучшает агротехнические свойства, почвы, тепловой, водный и воздушный режим, очищает ее от сорняков.

Следует напомнить, что картофель сильно реагирует на любое улучшение условий питания и произрастания. Так, каждый дополнительный центнер навоза на сотку удлиняет вегетационный период на 1,5-2 дня. Поэтому когда на сотку вносят 300-350 кг навоза (что вполне нормально и более чем достаточно), он удлин ь ется на 5-7 дней.

Популярные минеральные удобрения для внесения в почву осенью

Сад и огород. Осень, «Фертика»

Комплексное гранулированное удобрение рекомендуется для плодовых и декоративных деревьев и кустарников, луковичных культур, многолетников. Содержит повышенное количество фосфора и калия, которые особенно необходимы растениям осенью (NPK 4,8:20,8:31,3+микро). Эти элементы обеспечивают хорошую приживаемость саженцев после посадки, формирование мощной корневой системы, полному вызреванию побегов, успешной перезимовке растений и лучшему развитию плодовых почек. На бедных почвах и в районах с малоснежными зимами почву нужно заправить удобрением с осени. Удобрение равномерно распределяют по участку и проводят перекопку почвы – 50-60 г на 1 кв. м почвы.

СОТКА Осеннее, «Русагрохим»

Комплексное гранулированное удобрение с микро- и макроэлементами. Содержит повышенное количество фосфора и калия, которые особенно необходимы растениям в осенний период, обеспечивает хорошую приживаемость саженцев после посадки и развитие мощной корневой системы. Повышенное содержание фосфора и калия увеличивает содержание витаминов и сахаров в плодах, способствует полному вызреванию побегов и, в целом, улучшает перезимовку растений. Обеспечивает хорошие условия для укоренения и дальнейшего развития луковичных растений.

Агрикола палочки, «Техноэкспорт»

Агрикола палочки — уникальный продукт длительного действия. Они позволяют растениям постепенно, в течении двух месяцев, усваивать элементы питания без риска передозировки.

Гарантийный срок хранения не ограничен!

Осеннее удобрение, «Фаско»

Видео (кликните для воспроизведения).

Комплексное удобрение «Фаско» специально разработано для подкормки растений в конце вегетационного периода, что особенно важно для многолетних культур. Преобладание в составе фосфора и калия стимулирует закладку плодовых почек, способствует вызреванию побегов, тем самым повышает зимостойкость растений и улучшает рост корней.

Источники

Обработка почвы удобрение почв
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here